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作为美食猎人，最终理想是此生誓将所有美味一网打尽。

自7月体验过蚌二小锅贴的海派风味后，整整三周时间，一直暴走合肥大街小巷，寻觅心目中的锅贴大王。

多日奔波，坦诚地讲，你不能像我一样不知道七中隔壁的“朝阳门锅贴”。

与蚌二小的张记不同，朝阳门锅贴饺子，个头更大，皮也更厚。之所以强调这家锅贴为“饺子”，是因为合肥大多是开口锅贴，像这样皮大馅足下猛料的实惠之物极少见。

底焦皮软，肉馅松紧适度有嚼劲，汤汁鲜美。饺皮水润，也略微粘牙，但不是能把牙套粘下来的的程度。炕过之后的锅贴底面酥脆，和生煎包子的面皮颇为相似。更让人惊讶的是，金黄的饺底，吃起来有烤面包的香味。

这是迄今在锅贴中吃出的最新奇的味道。

这次尝试，幸运地挑战了我对锅贴的认知。

先说说这个店的来头。

“朝阳门锅贴”，朝阳门是巢湖的朝阳门。“朝阳门锅贴”可不是一般的早点摊儿，这是巢湖名吃。巢湖人说它是巢湖的标签，代表着巢湖式早餐生活。

所以，法国梧桐间的这家店刚开业，在合肥的巢湖人闻讯从四面八方赶来。这些巢湖人鱼贯而至，引起了附近居民的注意，这店就悄然火了。

巢湖有人可能没去银屏山看过神仙牡丹，但融于他们骨血的朝阳门味道，无人不知。

33年前，一对上海知青在巢湖开了家“上海小吃部”，做的是上海锅贴，稍加本地化改良的甜口锅贴，从开业那天起，直到现在，日日门庭若市。

朝阳门锅贴的饺子皮一定要手擀，中间留厚，四周擀薄。现擀现包，皮才能保持麦香，口感也才有劲道。

大肉馅一定要用猪前腿肉，肉馅也必须现剁现拌，和肥肉以2:1的比例剁碎拌匀，只加盐和糖，不放青葱等辅料，追求鲜肉的原香味。让鲜肉在锅里加热时，发挥它本身所有的优点，让油和水分变成肉汤，瘦肉和肥肉在其中融合，才使得每一颗锅贴都肉嫩汤多，味道鲜美。

饺子也必须现包现煎，绝不事前包好冷冻。保证皮、馅的新鲜，是上海人的讲究，朝阳门锅贴一直保持着这个遥远的传统。

所以，朝阳门锅贴的灯光，子夜1点就开始亮起，在一些人的夜生活还没来得及结束时，他们新的一天，就在忙碌中开始了。

俞扬名选择了这种忙碌的生活。

年自天津师范大学毕业，从天津的国企回到合肥做编辑，又到新东方做外宣，能拍会写，还是视频摄制的一把好手。但无论在哪，俞扬名都无法放弃创业的激情。寻找契机的那段时间，最能抚平他的焦躁的只有家乡那颗锅贴饺子。于是在pass了很多计划后，他在巢湖老家的锅贴饺子上下定了决心。

巢湖朝阳门老店的老板王国平，是俞扬名四叔，王国平是那位创造传奇锅贴店老板的第四个儿子。

当年，两位上海知青来巢时举目无亲，住在俞扬名爷爷奶奶家，他们的大儿子，和俞扬名的父亲相伴长大，亲如手足。久之，两家关系越来越近，知青夫妇家的孩子，就成为了俞扬名的叔叔婶婶。

俞扬名的父母，曾在那家“上海小吃部”里，帮了十几年的忙。

“我回去跟四叔学手艺，四叔像教儿子一样悉心教导我，他嘱咐我不忘本味，但要勇于创新。”俞扬名知道，四叔是希望他能在合肥续写朝阳门锅贴神话。

“一定要用巢湖小榨菜籽油。”这是四叔的要求。巢湖是一方油菜遍地开花的美丽土地，巢湖小榨菜籽油的鲜香，是八百里巢湖两岸的又一绝品。

朝阳门的锅贴也必须用巢湖的鲜榨菜籽油，才能在油锅煎炕的过程中染上与众不同的金色。俞扬名从巢湖订购5升一桶的鲜榨菜籽油，一桶70块钱，只够一个上午的用量。

仿佛油菜花开，经过菜籽油洗礼的锅贴饺子，每一只都泛出温柔的金黄色。火焰与饺子通过菜油介质的交流，芬芳袭人。奇妙的是，出锅的饺子，只有香气，并不油腻。

店里锅贴是招牌，但巢湖朝阳门锅贴的另外三件宝，在这里也仍然能吃到。这是俞家父母学到的真传。

辣糊汤是巢湖藕粉的杰作，现磨的豆浆用的都是当年的黄豆，舍得用料，豆浆浓稠，豆香浓郁。

凉拌干丝，是朝阳门锅贴的绝配，也是我从没见过的吃法，可以当作配菜，也可以当成早点主食。

干丝就是千张丝，只是更厚也更嫩。这种凉拌菜，我从来没在早餐时吃过，虽然羞于暴露我的孤陋寡闻，但凭心论，这样的体验，让我发现新物种般如获至宝。

“巢湖还有很多美食，朝阳门的生煎包子也很好吃，只是现在地方太小忙不过来。还有送灶粑粑，也是巢湖的特色。巢湖撤市了，但巢湖味道不会消失。如果能换个大店，甚至开个连锁，把巢湖地标性的小吃都带到合肥，那就圆了我的初衷了。”

“俞扬名”，当年取这个名字，难不成是在锅贴店里得到的灵感？

一个人并不知道最终会靠什么实现自己，就像我在寻找锅贴大王时，偶遇能在锅贴里吃出烤面包味的早点店一样，人生的精彩，难以预料。

我站在锅贴一样鲜黄的阳光里回味它的味道，以美食的名义，衷心祝愿俞扬名在通往精彩的路上，同他的锅贴一起扬名立万。

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