征战多年，三国名将姜维的妈妈给儿子带去一只当归。儿子回答：“良田百顷，不在一亩；但有远志，不在当归”，在回信中附带着另一味中药“远志”。
刚从老家大理过年回来，油菜花不时在脑海中闪现。和“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”的节日缺席之苦不同，欢聚之后新鲜出炉的反差、不适也是另一种“酷刑”。没有回家，感叹“胡麻好种无人种，正是归时又不归”，尚有盼头，算不得残忍至极；高潮过后，写下“距下一个春节还有天”的冰冷，总有点风萧萧兮易水寒的氛围，以及难以言表的“欢乐趣，离别苦，就中更有痴儿女。”
大理以及云南多数地方，油菜花总在春节前后开放，既是归家的一片灿烂，也是想家的遍地金黄。等到姜维老家——大约在甘肃——的油菜花开，估计得盛夏。这些天，我就老想着油菜花，算是节后综合征的一种。幸好，油菜花的确是“有才花”，看着是风景，嚼着也是菜。
除了专门榨油的“大长腿”油菜，其它油菜都有不同的吃法。最常见的是白菜型油菜花和芥菜型油菜花，花没有开的时候，云南人都叫做白菜、苦菜，真是德艺双馨。
冬末春初的早上都有霜，被霜“收拾”过的蔬菜在云南都是甜、嫩、水的代号。煮汤方面，云南人喜欢花苞刚撑开，花朵犹抱琵琶半遮面的时候。菜市场里，这个阶段的白菜、苦菜，外表似乎蒙着淡淡的，若有若无的一层雾气，就像薄霜一样。用手轻轻一拿，菜体轻盈，偶尔的相互碰撞发出类似把玩塑料薄膜的脆响。
在滇东北的昭通、曲靖人看来，霜打过的白菜、苦菜，放上任何作料都是犯罪——几滴油、一点盐都不行。必须要“原生态”处理——只放清水煮，不用任何修饰。不习惯的觉得“清汤寡水”，习惯之后会爱上“原生态甜”——吃着零添加的菜汤，去除干扰，就能清晰的捕捉到菜本身的甜味。
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与此类似，找出抽花的菜秆，可以当做简易水果吃。和扁扁的大多数叶片不同，这部分又肥又嫩，变成圆柱体。剥掉外面的皮，甚至连这个步骤都省略，直接下嘴，也能享受“小清新”。那滋味，就像热得头晕的人打开窗户后收获的那一缕微风。
当然，在重口味的云南，即使是滇东北也还有“下重手”的吃法。这是“冲菜”，效果比肩吃芥末，读音都是恶狠狠、响当当的第四声。把带花的嫩叶部分放在热水中焯一下，去掉多余水分后迅速放到密封容器中，由它随意发酵。据说半天就可以出炉，而我自己没有试验成功，但不影响吃别人做好的“冲菜”。如果煮清汤是“只可远观不可亵玩”，“冲菜”就是辣手摧花的典型。但它却像一个笑面虎，卖相一片翠绿，清纯得像云南四处兜售的缅甸玉，放到嘴里却常常让脆弱的人鼻涕眼泪一起释放。
如果心急，类似的吃法是凉拌。在热水中焯过后，放点日常作料就行。热炒也行，云南很多地方喜欢拿腌肉来操作，有荤有素如男女搭配。不论冷热，表皮带着淡淡的苦涩味，是解油腻、下火气的绝佳伴侣。
说到伴侣，油菜花也跟姑娘们一样。嫩的好吃，老的乃至“中年”的就只能榨油了。
花吃季节已经来到
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